我生活在祖國的西北部，我是大西北人。我去過新疆，路過過甘肅，可要說起來好好轉轉看看這大西北，還要算是這前幾天的自駕行程了。只是青海和甘肅兩地還偶爾路過寧夏地段的九天八晚浮光掠影的經歷，也值得好好記下來，當是西北紀行了。面對著這么曠達嬌美的河山，心里默念著，不敢稱之為“大”。
　　
　　周五臨時決定，下周一出發。一路從澄城開拔，我就是個乘車人。在甘肅寧夏交叉式前進的路上，一路顛簸，趕在傍晚六點前終于住進了甘肅蘭州交通大學對面的賓館。同事的同學是當地人，晚上請客，我們欣然赴約。蘭州人的熱情是發自肺腑的哪種，吃完飯才知道，真的是這樣。我們去了蘭州著名的網紅橋——黃河中山大橋。人山人海，橋頭立著一塊牌子——黃河第一橋。黃河水面不寬，看看，都不如我家鄉渭河的河面寬，但是水流明顯看著急促，還有騰騰而起的小浪花。黑暗中，對面的山上綿延燈光點綴下，就像是天上人間最美的景物，也像是仙宮天堂一般，隱隱帶給我們這些凡人一點兒追求美好的動力。河里有企業冠名的“佛慈”號郵輪在穿梭，逆流而上的樣子就像這座城市的姿勢寫真。返回是沿著河流往上走的，走到了黃河母親的雕塑前，想象中的黃河母親很大很大，走到跟前一看，就是一尊普通的塑像。簡介上說，是甘肅本地的一位畫家傾情而作，為了這條中華民族的母親河。一位母親，身旁躺著一個嬰孩。母親慈祥，孩子活潑，依偎著母親，享受著這天底下最美好的情和意。河流在此，大橋在此，唯有這母親和孩子的畫面，給這大河添了許多的靈秀氣和生活氣息，原來這就是人間世。第二天，還是蒙主人盛情，又請我們吃了蘭州著名的連鎖牛肉面店——安泊爾。色香味，中國人講究的種種味蕾感受，都在這一碗面中浸潤了所有的天人合一了吧。由衷的贊，蘭州牛肉面，值得。

　　路過西寧，出發塔爾寺。在一個山谷間，旁邊就是蓮花湖。沿著滾動的電梯，換乘電瓶車，到了塔爾寺。一個區、一間院子、一個寺門，都是一種虔誠的膜拜。這里的人都很虔誠，我親眼看到一位藏族老阿媽每次見了一尊佛，都會從衣服里面掏出一張一元錢，恭恭敬敬獻上。穿著牛毛紅的喇嘛，行走在道路上，看見的人碰到的人們，都顯得畢恭畢敬的。天氣熱，喇嘛會把藏袍上的衣袖裙擺揚蓋在頭上，遠遠看去，像是一個尖頂子。有一座門，里面供奉的都是獵取的各類動物的標本，或呲牙或咧嘴或者或者猙獰如許，看著很是心不舒服。但這是一種信仰和虔誠，我們局外人似乎看不懂看不透，但我們只能表示理解吧。沿著山坡看過去，到處都是房子。密密麻麻的，圍繞著塔爾寺的方向。其實，這樣的信仰，在這樣的人群之中，就是一種功德圓滿吧。信仰從心，蓋由如此。先民們選擇居處，從這樣的布局和匠心來看，他們每個人都是大師。塔爾寺即是最好的一例。在藏經閣門口，一位年紀很大的喇嘛，揚著五谷在一個鐵質鉑鉑中顯示神靈，我總還是看不懂，但我還是能夠理解。旁邊就是人們供奉的錢幣，這樣的展示和動作，在老喇嘛的眼前，他好像視若無睹。還有一位喇嘛，旁邊就是鴿子在飛，一個孩子拿著他的五谷糧喂鴿子，老喇嘛一臉笑瞇瞇的樣子，任由孩子抓取。孩子的母親走過來，問孩子給錢了嗎？孩子說沒有，這位母親趕緊掏出十元錢雙手遞給喇嘛，喇嘛還是笑瞇瞇的熟視無睹，繼續搖著經筒，像是哼哼著古老的歌謠，又像是給來人祈禱、送去祝福。但愿天下太平吧。
　　
　　在拉脊山的寒風中，我們的身體偶爾或者慢慢有了高原反應的樣子了。遠處近處到處是牦牛、羊群的混合，遠遠看過去，就像是上天在草綠之間撒下來的星星點點，看上去真的很美。忘了塔爾寺距離青海湖的距離，在一路的期待之中讓腳尖踏在了青海湖的湖邊。遠遠望去，總是感覺到遠處是個青色的圍墻，其實就是湖面的反射色差吧。牧人們攔著下湖去的路，有大人和孩子牽著馬抱著小羊這里哪里的詢問騎乘和照相。兩頭小羊，被藏族孩子抱在懷里，一會兒又放在地下，其中一只在石頭上，另外一個小家伙用頭在角力，很是可愛。站在湖面邊的石頭上，做了一個飛翔的姿勢，好像要一頭扎進這神圣的湖泊一般，映照不摻雜一點兒紫外線的光芒。沿著湖在二郎劍景區停下車，看看，才發現這是我見到過的最大的停車區。可以騎單車，也可以騎電動車，我們是一路步行，走到了湖邊。熱氣球在遠處搖擺，哈達在圍欄上飄揚，向著湖邊到湖心邊走去，到處是照相的人們。向湖中心看去，有一塊牌子，就在不遠處，原來這里就曾經是中國魚雷的研制發射基地。太陽暖暖的，湖面輝映著，安祥的周邊，像是上天賜給大地的一幅畫，我們久久留戀不舍得離開。在黑暗中摸索，到了一個居住點，不到五十米長的街道，有幾家小旅館。我們預定了一家，入住了。樓下就是小飯館，里面的味道有點兒不大適應。還是草草吃了一點兒米飯，就在迷迷蒙蒙之中入睡了。早上醒來，大家都忙著去湖邊看日出。清冷的湖邊，因為游人的到來，有了些許的生氣。慢慢的就看到了太陽一點一點升起來，瞬間就照亮了整個的人間。還是覺得冷，撐著看完了，在馬糞和牛糞的混合味道之中趕緊走向小旅館，收拾行囊再出發。

　　我記得去茶卡鹽湖的路上，我們又都有了一點兒弱弱的高原反應了。七扭八拐，山路崎嶇盤旋，半路上總會看見有個小集市一樣的點，在朝著游客售賣各種各樣的東西。同事推薦了天空之境壹號的新景點，我們還是覺得在茶卡鹽湖老景點值得，就毅然決然去了距離茶卡小鎮四公里的茶卡鹽湖。人潮涌動，萬民駐足，一點兒也不為過。走在鹽雕和鹽路上，小火車就在用鹽鋪就的鐵道上往前奔走，一串一串的人像是衛護鐵路的繩子，走著，擁擠著。我脫了鞋和襪子，一個人在鹽湖中磕磣著腳下，慢慢走了一半的鹽路，就感覺腳底下像是被劃破了，趕緊返回岸邊。坐在木地板上，把腳伸展開，攤成腳餅狀，任太陽曝曬，真的是一件極舒爽愜意的事情。天空之境就是個標題了，在我眼睛里沒有見到，只看到了人流，小火車，一個一個鹽溶洞，和越來越擁擠的人群。據說這里的鹽不溶于水，可以作為理療、美容、護膚等等妙用，包裝也很精美，就是重，一小袋也是沉沉的物料。依依不舍離開，在茶卡小鎮吃了一頓川菜，就繼續出發奔向德令哈的路途。

　　越來越荒涼，越來越孤寂。萬物不生的節奏一樣了。風大，灰白，植物到了幾乎看不到的地步。遠處的雪山頂上發射出白色的光，讓人看到了希望，又感覺到依舊的絕望和凄涼。到處是風滾草，學名“流浪漢”，在風中滾來滾去的，像是在尋找扎下根的縫隙一樣了。據說海子在德令哈停留過，還寫下了詩句。我不知道他這是在贊頌，還是在傾瀉絕望，或者是面對蒼涼的直白呢。路上有隱約的雪山頂子，看上去山頂上攏了幾顆雪，極耀眼，給干枯的大地一絲兒雨露均沾的渴望吧。終于到了德令哈，住下了。感覺身體很舒適，因為這里清冷。在街上轉了轉，人很少，找了一家陜西面館，吃了面，味道還不錯，能在這樣的地方吃到家鄉的味道，你不感謝上天，我想是行不通的。摸著黑拔營起寨，在路上繼續奔向向往已久的敦煌，感覺像是要尋找飛天夢一樣了？奔走在柴達木盆地的中心和邊緣，繼續感受雪山和蒼涼，終于到了天氣陰沉沉、昏沉沉、風吹的人幾乎臉皮都疼得受不了的這里了。我們自嘲，到了這里，人幾乎都臉皮薄了，因為自己的胡子都把自己的臉皮扎疼戳破了。

　　晚上在敦煌的街道上走，真不錯。在城里的黨河邊享受一會兒的干爽。到了這里，才發現和我們本地的天氣溫度差不多，甚至還要高許多。第二天去了距離敦煌城區九十公里外的玉門關，真的像是一座關城。就在荒漠之中，就在荒漠之中的風道上，任由風吹。可以想象，在古代的先民們是如何艱難跋涉穿越這樣的戈壁灘的。一個字，苦。感覺玉門關的荒涼，看著和周圍區別不大，就決定不去大小方城、盤城了。直接去雅丹，一個叫做“魔鬼城”的地方。大自然的鬼斧神工和自然天成，你不佩服真的不行。就在茫茫的戈壁灘上，一座座雅丹地形的土臺子、土柱子就橫亙在你眼前，像是被什么折磨的，又像是被整齊排列的“西海艦隊”。各種各樣的形狀，就好像在影視城里搭設的一樣，又感覺像是上天之手的杰作，人間怎么會有這樣的畫面呢？返回后，去了鳴沙山月牙泉。就在城邊四公里處，小小的泉水，高高的沙坡，幾乎成了人和沙漠的混合體了。據說這里是全國最大的駱駝團隊，有五百峰駱駝待命，隨時可以為游人提供騎乘服務。風吹著沙，沙起著哄，和人們的熱情組成了和諧局面。看著高高的沙坡，我幾乎用盡了力氣爬上去，又俯沖著奔下去，人穩穩地站定在沙坡的斜坡上，倒是倒不下去的。像個真神仙了。晚上，看了《敦煌盛典》互動演藝，講述了一個凄美的愛情故事。和敦煌莫高窟有關、和尊卑上下有關、和人間追求有關，讓人在世外美好和市井繁華、愛情無法阻擋和凄涼境地之中尋覓到了一個定力，感悟到了濃濃的生活的氣息。早上早早起來，奔向敦煌莫高窟。由于是B票，只能觀看七百多個洞窟之中的其中四個。跟著人流，擁擠著腳步，在黃沙漫飛和人潮之中感受到了古人的信仰、信念和覺悟的至上的崇高，這就是中華文化的綿延傳承和真實記載。在九層樓的大佛前，敬仰是不可少的。在滿是佛像的星星般的洞窟頂上，你信仰不信仰我所謂，但你都必須仰視這一切的。參觀完了，在發掘者、維護者和陳列館的歷史中穿越，真的為這些擁有信仰、堅定信仰和維護信仰的人點贊。惡劣的環境，考驗的是人，只有那些信仰崇高者才會摸索著生存下去。離開敦煌，是在風沙中摸索著離開的。高速路上幾乎沒有一點兒能見度，一陣風就帶來一片沙塵。想找到路的方向，簡直就是做個夢一樣了。好在我們虔誠如己，終于殺出了奔向了路的前途。三天兩晚，在敦煌的熱，離開之后，才發現有幸有緣和值得記住這個厚實歷史的名字，敦煌，敦煌，敦煌。

　　到了嘉峪關，自然要去看嘉峪關關城。據說這里是明朝關城的代表，不是之一。想象中的長城，都沒有這里的雄偉壯觀。一座距離嘉峪關主城區六公里的地方，矗立著一座延續了一座長城關