煙草在線專稿　　要說昭通的歷史，就要從鹽津說起，說鹽津的歷史，就要從豆沙古鎮的石門關說起，而要說石門關的歷史，就到豆沙古鎮走一趟。當外地的游客紛紛慕名前往豆沙古鎮領略“腳踏五尺道，一路三千年?！钡膲艋酶杏X時，我們這群土生土長的昭通人“近水樓臺”卻不曾好好的去感觸，這不能不說是一種遺憾，為了彌補這個遺憾，我們利用春節長假自駕車前去親身去體驗了一回。

　　我們自駕車行駛到鹽津老縣城后，向西行大約又奔馳了20公里，終于來到了這滇蜀重鎮——“豆沙古鎮”的山腳。將車停下后，拾階而上，不久便看到了一處巨大的山體像是被利劍劈成了兩半，形成了兩扇敞開的巨大石門。不用猜也能想到這便是有名的“豆沙關”了。豆沙關唐代稱之為石門關，這是秦漢開鑿的五尺道，在最險之處，也是古人由蜀入滇，首先要經過的第一道關口。公元前四世紀，南絲綢之路就從這里經過。遙想當年，關樓坐落在關河峽谷，鎖住了古代的滇蜀要道，一夫當關萬夫莫開，應是何等景象。據說過去，關口還有一座牌坊，刻著“滇南第一關”。而今，我們站在關樓上，俯瞰腳下是滾滾流淌的關河，對面是僰人的懸棺，自然思緒萬千。如今河邊雖已修筑了現代化的公路和鐵路，河面被炸毀的山石擠窄不少，但依然使人能感受到關口當年的雄姿，令人望而生畏。

　　記得李白曾在《蜀道難》中感慨“蜀道之難，難于上青天！”其實，這滇道之難并不亞于蜀道之難。大自然動人心魄的奇險與壯偉，總會給人以回腸蕩氣之感，眼前這懸棺、五尺道、關河等諸多的畫面此隱彼現，無論是山之高，水之急，河山之改觀，林木之荒寂，連峰絕壁之險，皆有逼人之勢，其氣象之宏偉，其境界之闊大，的確是非同凡響。

　　站在石門關關口，眼前的公路、鐵路、河道水路、五尺道一并展現在眼前，五尺道、朱提江、昆水路、內昆路，四道匯聚豆沙關，道出云南千年歷史。特別是面對著馬幫走過了的這條古絲綢之路，總讓人感覺有些發怵。這哪是一匹兩匹馬的足印，這簡直就是千萬匹馬無數次的踩踏，無數次的磨礪才形成的。當地人告訴我們，如今，豆沙鎮尚存留五尺道約350米長、1.7米寬，是秦五尺道上保留最長、最完好的一段古驛道，上面留有243個斑駁的馬蹄印跡，在這條古驛道上似乎還能聽到當年山間馬幫的鈴響。歲月是那么的無情，堅硬的石頭尚且如此，何況人乎。想想，這條古道曾經累垮了多少馬匹，熬死過多少客商，見證了昭通怎樣的變遷，又告訴了后人哪些艱難崎嶇的行走歲月……我想，五尺道應該是石門關的靈魂，她屬于曾經從這里走過的每一個人。只有從這五尺道上跋涉過的行者，才能真正體味那些跋涉的細節，也只有走在這古老的五尺道上，我們的感觸也才會如此地豐富。

　　我們一行人用腳把五尺道光滑的石頭撫摩一遍后，終于走向了豆沙古鎮。一座古色古香的牌坊迎接著我們，同時也無聲的告訴我們豆沙古鎮到了。放眼四望，舊時的街景一一縱橫。鎮里不寬的古道兩邊的木板房顯得有些陳舊，這些房子大多是馬店，是人和馬歇腳休整的地方。從當地人處我們得知，我們現在看到的古鎮是2006年豆沙古鎮接連遭受三次地震襲擊后政府重新修建的，不過幸好，在恢復重建的過程中，當地人結合得天獨厚的歷史文化資源，努力再現了這千年古鎮的風貌。

　　如今，豆沙鎮在廢墟上重新崛起。關河兩岸，好一派秦風漢韻、古驛風情?！肮派畔愎攀T，古廟古棺崖上存。古江古道古城堡，古代摩崖古軍營?！惫沛偵系姆课菘侦`俊秀，如一幅淡墨的畫卷懸于小橋流水的背景里。當我們的腳步輕叩著青石小徑，這些古樸典雅的石板，明鏡般折射著久遠的時光。

　　倘徉在這與古道相依為命的豆沙鎮上，感覺每一個小巷內都洋溢著歲月沉淀的溫柔。我們旅途的疲憊和彷徨的心緒，在這小鎮街道的清澈與淡定里杳然而去。石門關的棱角屈服于關河水的柔骨，如你我淪落世俗一般，尖銳之性頓消于如此的一份安謐里。

　　巷畔池邊，楊柳依依。亭臺檐下那串串而動的朱紅燈籠，漆門石階前那悠悠過往的身影前身；還有那微風徐來中的一暖暖春意，無不挽留著游子的腳步，那一份洗凈鉛華的素然，那一份摒棄銳利的柔軟，都如此輕而易舉的幻化成一種美麗的暇想。

　　這如詩畫般的古鎮，遠遠超過了影視作品的拍攝。光影交錯間，缺少了身臨其境的感受，古鎮上的行人，淡化了悠悠歷史的韻味。石橋與河水，綠樹與古巷，古宅與懸棺，在五千年文化的中國并不少見，怎么豆沙古鎮就能成就云貴高原上不染塵煙的靈秀呢？是五尺古道上那些飄動的馬鈴在石板路上踏踏作響？是那些關河女子穿越古老時空呈現出的寧靜與超然？還是趕馬古樂在金沙江的空靈奏響？

　　都說鹽津的美食在云南是首屈一指。此話不虛，你看古鎮上街衢陌巷，餐館星羅，菜肴飄香就知道了。據說從2008年第一屆美食文化節的舉辦到如今，豆沙古鎮每年國慶期間都會開辦“中國豆沙美食文化節”。可惜我們現在來得不當其時。不過也沒什么，平日里照樣還是可以吃到鹽津美食。像烏骨雞、野生菌、糍粑、竹筍、山野菜、粉條等這些特色美食還是隨時都可以品嘗得到的。

　　我們尋著香味，找了一家飯店，坐下后也不點菜，只是讓店主將店里的招牌菜、特色菜均上來便是。不一會兒，端上飯桌的果然都是鹽津當地的菜肴，其中有一道菜頗具韻味，取名為“女人的智慧之湯”，我們仔細一看，這不就是全昭通都有的酸菜紅豆湯嘛，正要責備店主“忽悠”我們時，店主卻給我們講了一個故事：遠古的時候，鹽津有一名美麗的女子，乘丈夫不在家時偷偷與情人約會，沒想到丈夫突然歸來，女子急中生智，用此菜吸引丈夫注意力，從而放走了情人，體現了女子的智慧。后來，到了三國時期，諸葛亮在烏蒙山麓一帶七擒孟獲，部隊在此開戰，天氣炎熱，士兵們由于經常吃此菜肴才有力氣打仗。七擒孟獲結束，諸葛大軍浩浩蕩蕩地開走，“女人的智慧之湯”便廣泛留傳，剛開始人們都只是隨便吃吃，但到后來竟然離不了，特別是在云貴川一帶。正所謂是“三天不吃酸，走路都要打癆川。”聽了店主講的故事后，我們也無心再追究那么多了，再看看桌上的美食，頓覺誘惑難擋。這些菜肴還算得上精細、醇香、可口，于是大家也只有默不作聲，趕緊動筷的份了。

　　飯后，出得店門，店外斑駁的門前，兩盞燈籠的微光，透著豆沙古鎮的心思，那朦朧的紅暈中，有嬌羞的風情，掩面而至。古鎮的黃昏顯得是那么的安靜，透著一股溫良的氣息。我聽見琴曲，悠悠的飄蕩在水墨里。我們置身于畫卷中，心頭也是一塊軟玉，無處棲息，久久無法散去。

　　盡管有種種的不舍，盡管有種種的留戀，但最終還是不得不坐上車，去往自己的那個磁極，回到現世的那個宿地。就當這次古鎮之行，是一次穿越之旅，是一段塵封的記憶的沉渣泛起好了。